我有些期待，但还是有些害怕：期待它原来的美，害怕它“物非人非”。
十多年前我来蜀河，蜀河还籍籍无名，我们转悠了一天也没见几个游客。镇上居民安然自在，还送我两块青石板，我拿回去当了茶台。
现在蜀河的名气是越来越大，在各地旅游小镇的建设中，我怕它涂脂抹粉，从洗尽铅华的仙子变成个艳俗的女子。
这次我是晚上到达的蜀河，汉江边的蜀河灯光璀璨歌声震天，假日“乡村好声音”活动就在汉江边广场举行，很是热闹。
感觉和原来有些差别。和当地人聊天，才知道蜀河把临河的房子全部拆迁，江滩改造扩大，怪不得有了这么大的广场。
节假日的蜀河有些艳俗，到街面转转，老街已经仿古修复，红灯笼都亮了。
最怕的就是景区统一化，千篇一律。
陕南漫川古镇青木川古镇都是名气在外，但是也太商业化，不像是一个小镇，倒像是一个成熟大景区，脂粉气太重。
真有些担心蜀河。第二天早上起来，准备把蜀河镇多走走。
从北门到清真寺
先往冷清的北门走，这里游客稀少，多是小镇居民的生活区。以前的大市场变成小广场，早市规模小了些。
沿途过江西馆和当铺旧址，老房子已经经过改造，但这也是没法的事情：房子不修不用，慢慢就会废弃。
老房子修缮既多花钱又多耗人工，要不这样，住起来也不舒服，所以老街改造一直都是一个大问题。
蜀河镇的老房子还是很多的，一一编号登记。如何修复，让老房子的生命延续，也是个难题。
就像这徽派建筑的马头墙，现在到处都是。
不过蜀河的马头墙上面都有字画，梅兰竹菊唐诗宋词之外，还有主人家抄录的格言，这个我喜欢，有文化。
出了北门，又是河街，蜀河本就是高高低低沿河而建。
返回去清真寺，上次来清真寺的时候挺热闹，好像有活动，这次安静多了。
清真寺前百步（99级）青石台阶直通寺门，是蜀河古镇八景之一。蜀河镇的台阶确实能成为一景儿，到处上上下下的。
这个清真寺有370多年的历史，是旬阳最早、规模最大的清真寺，里面都是老建筑，古色古香的。
回民从事饮食行业的人多，蜀河清真八大件、十大碗、披星赶月、三点水等都是绝技。
清真寺旁的沟道有一眼泉水，上次我往里面走了很远。还从沟道口的台阶上去，高高低低一直走到黄州馆，很多地方简直就是从人家院子穿过的。
迷人的路
这次走不通了，很多房子没人住了。遇到大姐给我说，长时间没人走，草木把路封了。
不过，她说下去从旁边小径上去，也是可以过去的。果然按她说的又绕了上去。
对我来说，蜀河古镇的路就像迷宫一样。有人说蜀河街巷格局为“三横九纵”，即三条沿汉江与蜀河的横向主街，九条从江岸上升纵向街巷，理论上怎么走都是能走通的。
但实际走起来，上上下下，就分不那么清。比如有些路就是像栈道一样搭起来的，有些路好像是人家的院子，这和我们平时所理解路的概念，真是不一样的。
好在镇上还有不少住家户，打听问问，加上大的路口都有路标，即使多走一些冤枉路，却能多看一些风景。
特别是依山而建的石板台阶路，只有两人并排走的宽度，就像是迷宫穿梭，好有意思。
走着走着绕过石台阶老房子，豁然开朗，汉江出现在眼前，这就是步步有景儿。
可惜很多游人只记得那几个馆，少有人深入古镇深处的街巷，少了些乐趣。
也好，没有了游人，这里倒真成了原生态的老镇，不像是一个景区了，我们自得其乐。
就像这长满青苔的台阶，挂满花草的石墙，拍照也不用排队，多好。
走着走着，就在你疑惑的时候，旁边忽有牌子写着什么旧址指示方向，这才恍入世间。
耗时百年多的黄州馆
看吧，我们曲曲折折绕来绕去，竟然就绕到了黄州馆的上面。
黄州馆是蜀河最宏伟的百年建筑，有门楼、乐楼、拜殿和正殿，沿着地势步步高升，有浓厚的南派建筑风格，始建于清代同治十二年。
黄州馆为黄州客商聚居的会馆，经历几代人百余年努力，始得完成，名副其实是百年建筑。
黄州馆门楼也是乐楼后墙的随墙门，门面饰作三重檐牌楼，正楼高10米左右，大门额枋为石雕，门前有对称抱鼓，抱鼓两面分别雕刻着四种祥鸟瑞兽。
门楼与乐楼巧妙相连，设计巧妙。乐楼为重檐楼阁，楼上有金匾一幅，榜书“鸣盛楼”三字，字径约70厘米，相传为武昌一状元手迹。
乐楼前台没有山墙，便于观众从正面、侧面观看演出。整个乐楼上下错落有致，翼角重叠。
两边房子展示蜀河当地的风俗美食文化。
正殿供奉的是湖北黄州麻城一带的地方神——“帝主”，又称张七相公或紫微侯。所以黄州馆也被称为“帝主宫”或“护国宫”，其实大门上面就写着“护国宫”。
这是安康境内规模最大、工艺最为精美的南派宫殿式建筑。
确实值得参观。
往前走，有蜀河物资转运站遗址，有武昌馆遗址，城南书院遗址。我像以前汉江水位一定很高，不然这些建筑为什么都建在这么高地方。
淹不了的杨泗庙
走到杨泗庙前，先要看看这里的水位线，最早的是明弘治十一年（1498年）的，最高是明万历十一年（1583年）。
因崖面空间不足，刻字者在旁注明“高三尺”，表明当年洪水几乎完全淹没古镇，崖壁上都没有刻画水位线的地方了。
近代的就是1983年的，那一年洪灾尤为严重，波及整个安康地区，蜀河镇青石板路一度成为河道。
但是，水位再高，也只是到杨泗爷的脚下面，杨泗庙是淹不了的。
杨泗庙名为庙实为船帮会馆，因其内供奉船工始祖杨泗爷，故取名“杨泗庙”。陕南很多地方都有杨泗庙，有名的如漫川关的。
在南船北马，蜀河是汉江上游最大的物资集散地之一，水运极为兴盛，船楫连接数里，日泊大小船只百余艘，有“小汉口”之称。
船主和船工江上往来，汉江滩多险急，各类船只到此停驻，至杨泗庙祭拜杨泗爷以求来往平安，一帆风顺。
杨泗庙正门两侧有青瓷嵌贴对联一幅，上联是“福德庇洵州，看庙宇巍峨，云飞雨卷岿屹立”；下联为“威灵昭汉水，喜梯航顺利，浪静波平任遨游”。
杨泗庙还是船帮议事和来往聚会、休息场所。戏楼又名“明德楼”，要是有事，还要请杨泗爷做个见证。
其大门右侧是著名的朝阳古洞，深不可测。有说此洞通江河底可达四川，号称陕南第一洞。外有石龟驮碑一通，据传有镇水降魔之效，此龟一修200余年，汉江涨水不至龟角。
庙前平台是一个眺望汉江的好地方。
现在陆运发达，水运已经不是主要是交通方式了，历史上繁忙的蜀河码头，只能成为游人打卡怀古的景区。
在停车场听工作人员说，这里正在建设游客码头，以后也有游船项目。
社会在发展，古镇也在发展。我担心蜀河的变化也是杞人忧天。
十多年过去，很多人很多事都变化了，蜀河自然也在变化。
不过，我喜欢蜀河的，更多是游客稀少的台阶路，夯土墙，石砌墙，还有片片的石板房。来蜀河不去那些僻静的小巷，那真是错过了蜀河的美。
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